Wykończenie futra

Jak futerkiem w ścisłym znaczeniu są szczególnie z futra zajęte obroże lub kaptury zrozumiałe. W szerszym znaczeniu termin ten odnosi się do każdego zastosowania futra stosowanego do odzieży tekstylnej. Oprócz kołnierza preferowane są kołnierzyk i przednie krawędzie, krawędzie rękawów lub mankiety, rąbek i krawędzie kieszeni. W szczególności futrzany kołnierz, zamiast być mocno przyszyty, może być luźny lub zdejmowany.

W przypadku futrzanej kurtki lub futra obszycie futrem oznacza górny kołnierz wykonany z drugiego rodzaju futra .

Ogólnie

Jeśli obszycie futrzane jest obszyte, czyli obramowanie wokół brzegów odzieży tekstylnej, może to być kontynuacja lub wykonanie widocznej na zewnątrz podszewki futrzanej lub po prostu zakrywanie brzegów. Często, nawet w przypadku odzieży podszytej futrem, na obszycia lub obszycie kołnierza wybiera się bardziej wartościowy lub atrakcyjniejszy rodzaj futra niż na podszewkę. Specjalną formą futrzanego kołnierza jest kołnierz w kształcie dzwonu, opadająca fala .

historia

Zawód sukien i płaszczy ma długą tradycję. Malowidła z epoki kamienia w jaskini Altamira w Hiszpanii przedstawiają myśliwych w spodniach pokrytych kozią skórą .

W czasach starożytnych wśród wyższych klas było niewiele futer, tylko ludność wiejska, zwłaszcza pasterze, używali futra owczego , koziego lub lisa do ogrzania .

Zmieniło się to całkowicie po tak zwanej Wielkiej Migracji (około 375-568). Karol Wielki był prosty w swoim stylu życia i krytykował koszty odzieży na swoim dworze, ale jego płaszcz był obszyty futrem, zgodnie z duchem czasu. Wspaniałym stał się strój dworski, w którym prosty dublet zastąpił reprezentacyjny strój dworski. Sobol , kuna i gronostaj były wymieniane jako najważniejsze gatunki futer na lamówki i podszewki , rzadziej w Niemczech tchórz, łasica i lis. W powstającej burżuazji kupcy i rzemieślnicy wkrótce ubierali się mniej więcej w futra. Ubraniami z tamtych czasów byli Heuke , Tappert i Schaube . Zostały one pokryte Grauwerk ( FEH ) lub nawet bardziej wartościowych odmian. Potężne, obszyte futrem kołnierze zdobiły ubranie na zewnątrz. W przypadku tańszych projektów wystarczała szersza lub węższa lamówka. Jednak futro prawie zawsze było jego częścią, czy to jako wąski pasek okalający kaptur, dekolt czy rozcięcia w płaszczu.

W niektórych miejscach ubrania z czystego futra wydają się być oznaką oszczędności i prostoty, z drugiej strony wyrafinowane wykończenia są uważane za luksus. Kronikarz florencki Giovanni Villani relacjonował z XIII wieku : „We wspomnianym okresie (1260) mieszkańcy Florencji żyli trzeźwo... i mało wydawali. Ubierali się i swoje żony w grube szale, a wielu nosiło nagie futro bez szala… „W średniowieczu pierwszym miejscem pod obszytymi futrem lub przyciętymi szatami wierzchnimi był płaszcz bez rękawów. Kiedy pod koniec XIV wieku moda przeszła na szerokie ubiory i pojawił się Tappert dla mężczyzn, futro było obficie podszyte i obszyte. Cięcia i krawędzie, dół i bok, dekolty i rozcięcia rękawów były prawie zawsze obszyte futrem. Niewiele się to zmieniło, gdy w drugiej połowie XV wieku strój europejski ponownie się zwężył. W XV wieku futro znajdowało się między innymi na spiczastych dekoltach i obszyciu francuskich/holenderskich strojów damskich. W Niemczech moda była skromniejsza, ubrania z XV wieku miały futrzaną lamówkę na małym, okrągłym dekolcie. Podczas gdy we Włoszech XV-wieczni mężczyźni często nosili modne, obszyte futrem kostiumy, wśród kobiet było to stosunkowo rzadkie.

Wraz z pojawieniem się Schaubego w ostatnich dwóch dekadach XV wieku, futro nie było już tylko wąskim obramowaniem, ale stało się szerokim, zamaszystym kołnierzem na ramionach i klapą na przednich krawędziach, pokazało również wspaniała futrzana podszewka. W drugiej połowie XVI wieku obcinanie futer zaczęło spadać i trwało to aż do XVII wieku. Ubrania stały się bardziej swobodne. Tam, gdzie pozostał futrzany brzeg, zwężał się. Modny dżentelmen mógł jednak nosić spódnicę do połowy długości, z rozcięciami po bokach, kieszeniami i rękawami obszytymi futrem. W ostatnich dziesięcioleciach XVII wieku Justaucorps zdominowały modę męską, długie spódnice. W XVII wieku ubieranie odgrywało w modzie damskiej jeszcze mniej ważną rolę niż u mężczyzn. W Holandii często noszono w zimie ubrania pokryte futrem i przycinane. Bardzo dominująca i charakterystyczna dla Holandii, pokazana od około 1633 roku, była jednak kurtka, która była najwyraźniej noszona tylko w pomieszczeniach, „najbardziej atrakcyjna część holenderskiej odzieży damskiej” w tamtym czasie. Wykonany był z kolorowego atlasu lub aksamitu , obszyty białym futrem. Wydaje się, że rodzaj futra nie został przekazany, zgodnie z podobno częstym użyciem było to prawdopodobnie obfite, niedrogie futro królika . Sugerowano również, że od czasu do czasu mogło to być puchowe pióro .

W dodatkach do dress code'u często sprzeciwiano się futrzanemu kołnierzowi, który składał się z niedozwolonego, wartościowego materiału, jakim był dobry, czyli prawdziwy sobol. Środkowoeuropejskie kobiety w XVII wieku miały zaokrąglony, zwężający się kołnierz, który często sięgał do ramion i który przetrwał do następnego stulecia, którym mogły zakrywać głęboki dekolt. Nazwa „ Palatyn ” lub „Palatyn”, rzekomo na cześć Lieselotty z Palatynatu , wkrótce stała się ogólną nazwą futrzanych obroży. Wraz z narastającą modą rękawów coraz większe znaczenie zyskały kolekcje drobnych dodatków futrzanych wykonanych z tego samego futra, tzw. lamówki futrzane. Mogą to być małe futrzane krawaty , duże szale lub luźne kołnierzyki, a także futrzana czapka , może futrzane rękawiczki i prawie zawsze z mufką. W Strasburgu panie nosiły wystawne futrzane czapki. Zamiast kołnierza obszytego futrem , wystające epolety spódnicy kołnierzowej były obszyte lub obszyte futrem.

Pod koniec XVI wieku strój męski stracił wiodącą rolę w rozwoju mody. W modzie męskiej niewiele było futrzanych wykończeń, a futro nie miało żadnego wpływu na modny wizerunek. Wciąż jednak zachowały się zdjęcia męskich płaszczy i pelerynek podszytych i obszytych futrem z tamtych czasów. Płaszcz, przejęty od XVII wieku, był nadal poszukiwany w XVIII wieku, także razem z futrzanymi lamówkami. Czasami pojawiają się obrazy spódnicy ciała obszytej futrem z futrzanym kołnierzem. W przeciwieństwie do dżentelmenów, obszycia futer wśród kobiet wzrosły w XVIII wieku. Kostium kobiecy zaczął się rozwijać niezależnie. Po tym, jak frędzle i warkocze stały się przestarzałe z epoki Louis-quatorze , która była wyznacznikiem trendów francuskiej mody w modzie europejskiej , odświętna sukienka lub manteau , górna część garderoby, która otwiera się z przodu i eksponuje halkę , stała się popularna zamiast obszycia z futrem.

W wielu krajach futro było podstawowym symbolem statusu na szatach władców, na świeckich i religijnych strojach religijnych i oficjalnych. W ramach hierarchii rodzaj futra częściowo wskazywał na społeczną pozycję osoby, która go nosiła. Dominujące typy futra to gronostaj, feud i czasami sobol. Z płaszczem książęcym lub królewskim tradycja na niektórych dworach królewskich przetrwała do XXI wieku, podobnie jak na innych terenach, ostatnio pod silną presją ze względu na wzmożoną dyskusję na temat prawa do wykorzystywania zwierząt . Białe futro hermafrodyty zimowej jest obszyte na przednich krawędziach, być może również na obszyciu, zwykle jako kontynuacja podszewki futrzanej. Odpowiedni duży kołnierz jest również obszyty hermelinem. Stroje służbowe z futrzanymi lamówkami, często także z futrzanymi podszewkami, były ubiorem zakonów świeckich i duchownych , chustką lub płaszczem urzędników państwowych, takich jak burmistrzowie , radni i dyrektorzy uczelni . Wśród duchowieństwa była to Almucja kanoników i mucet dla najwyższego duchowieństwa. W mundurze wojskowym i na futrach żołnierza obszycie futra występuje zasadniczo tylko jako obszycie kołnierza i obszycie kaptura. W kurtkę pilota z II wojny światowej znalazł się w cywilnej modzie jako lotu kurtki lub płaszcza bombowców , albo jako wyściełanym krótką kurtkę, jako kurtkę futra lub z futrzanym kołnierzem.

• 

  Lamówki i podszewka z podgardla (XIV wiek)

• 

  Izabela Portugalska , gronostajowe obszycia (ok. 1445-1450)

• 

  Wenecja, lamówka z tyłu (XVI wiek)

• 

  Portret filozofa Justusa Lipsiusa , pończochy w panterkę śnieżną (po 1611)

• 

  Ryś pończocha staruszka (1725)

19 wiek

Męską odzieżą, która była jeszcze popularna w XIX wieku, był ciepły dom lub szlafrok z futrzaną podszewką i lamówką, w którym ludzie również lubili być przedstawiani. Szlafrok stał się symbolem wygodnego okresu biedermeieru. Często obejmowało to kapelusz obszyty futrem. W drugiej połowie XIX wieku domową spódnicę zastąpiono elegancką wersją bez futra, teraz była to wyłącznie odzież negliżowa , w której nie można już było przedstawiać. Zwykły kapelusz obszyty futrem prawdopodobnie zachował się przez jakiś czas.

Tradycyjne stroje, w których futrzane wykończenia były odmiennie reprezentowane, zostały szybko zastąpione modą zachodnią, w zależności od krajobrazu. Wykończenie futra było odpowiednio w tradycyjnych strojach Imperium Osmańskiego , gdzie wypróbowane i przetestowane były przechowywane przez długi czas. Aż do XIX wieku jako wykończenia często używano drogich i egzotycznych futer.

Ostatecznie wiek XIX był niewyraźny, w mniejszym stopniu dotyczyło to również mody męskiej. Wystąpiły różnice w rodzaju użytego materiału futrzanego. Męski kostium, który zasadniczo różnił się od poprzednich, już się nie pojawiał. Najważniejszym elementem garderoby, być może podszytym i obszytym futrem, był płaszcz, wzorowany na pochodzącej z Anglii spódnicy do jazdy konnej , potocznie zwany Redingote . Od ostatnich dziesięcioleci XVIII wieku cieszy się dużą popularnością jako długa odzież outdoorowa i zapoczątkowała angielską supremację w modzie męskiej. Był szyty na miarę, miał wpuszczane klapy i klapy, na których wystawała futrzana podszewka, pod warunkiem, że futro nie było tylko przyciętym brzegiem. Wykończenie kołnierza rozwinęło się w latach 20. do 18. XIX wieku w szeroki, przypominający pelerynę kołnierz na ramiona, jedno lub wielowarstwowy . Ten bujny kształt zachował się jako kołnierz woźnicy do XX wieku. W latach trzydziestych XIX wieku, również z Anglii, przybył Havelock , nazwany na cześć generała Sir Henry'ego Havelocka . Płaszcz o półdługiej pelerynie, który zimą noszono z futrzaną podszewką, futrzanym kołnierzem i futrzanymi mankietami, był wówczas szczytem elegancji. Stopniowo Havelock stał się szatą godnych dżentelmenów, zwłaszcza tych w ustalonym wieku. Utrzymywał się, preferowany również przez artystów, aż do początku XX wieku, po tym, jak moda kilkadziesiąt lat wcześniej zrezygnowała z szytego na miarę płaszcza.

W zawodach startowało wyściełane futrem sztuczne futro , męski płaszcz , który był noszony do niedawna, ale ostatecznie nie pod tą nazwą. W zależności od fasonu bywała dłuższa lub krótsza, zwykle skrojona gładko, rzadziej taliowana. Futrzany kołnierz również prawie nie zmienił swojego kształtu. Po przełomie XIX i XX wieku zniknęły futrzane kajdanki. Wraz ze stonowanymi kolorami sierści mniej było lamówek z bobra , skunków czy norek , przy dominującej obecnie czerni pojawiły się też kolorowe foki czy perskie . W pierwszej połowie XIX wieku płaszcz bez rękawów był nadal popularny, ponieważ przechodził odpowiednie zmiany w modzie, zwłaszcza zmieniające się długości. U niego futrzane wykończenia zwykle ciągnęły się poniżej futrzanego kołnierza na brzegach płaszcza. Podobnie jak w XVIII wieku, futrzane obszycie spódnic męskich nie odgrywało istotnej roli. Zwłaszcza na ilustracjach z 2 ćw. XIX w. widzimy dopasowaną spódnicę biodrową nie tylko z futrzanym kołnierzem i futrzanymi ocieplaczami, ale także z futrzaną lamówką.

W bardzo burzliwej modzie damskiej w pierwszych dwóch trzecich XIX wieku wszędzie, gdzie było to możliwe, stosowano futra i futrzane wykończenia. Oprócz luźnych dodatków futrzanych, takich jak mufka, futrzane boa , futrzana stuła i luźne futrzane kołnierze, od końca ubiegłego stulecia pojawiały się liczne kołnierze i peleryny z futrzanymi lamówkami. Kształty obszyte futrem różniły się od stuły po szalik, od małego kołnierza przy szyi, przez pelerynę na ramionach, po bogate kombinacje dwóch ostatnich. Krünitz pisał w 1803 r.: „Do niedawna palatynowie byli zwykłymi paskami futra, mało troskliwymi i tanimi; ale teraz przybrali formę szalików i wyrzucili z obiegu wiele tysięcy szali, zwłaszcza wśród kobiet reychen. Ponieważ są czymś nowym i chronią całą górną część ciała przed zimnem, są niezwykle dobrze przyjmowane; a wielkie skarbce kuśnierskie tak pilnie myślą o zaopatrzeniu, różnorodności i porządku poziomów cen, że należy sądzić, że mają zamówienia na całe pułki kobiet wszystkich klas.

Oprócz licznych kołnierzyków i szali obszytych futrem, w XIX wieku nosiło się różne rodzaje odzieży damskiej, podszytej futrem lub obszytej. Jak ujęła to historyczka mody Eva Nienholdt, ciepłe futro było niemal koniecznością obok halkowych sukienek wykonanych z cienkich tkanin . Jako przykład najważniejszych rodzajów obszytej futrem odzieży wierzchniej z początku XIX wieku wymienia „serię” Incroyables et merveilleuses de 1814” autorstwa Horace'a Verneta i Lanté. [...] Jak widzimy zdobioną suknię płaszczową à la polonaise z towarzyszącą zdobioną Tschapką , zwisający płaszcz z kapturem do toalety balowej i fußfreien, dostosowany do sekcji ubrań, kurztailligen płaszcz z bardzo szerokim futrzanym brzegiem, w którym znajduje się kobieta dandys okrył lód.” Wraz z rozwojem mody około połowy XIX wieku, futrzane wykończenia stały się same w sobie. W epoce obręczy często noszono płaszcz bez rękawów, zwykle długi na trzy czwarte, z rozcięciami na rękawach, które ozdobiono wąskim futrzanym obszyciem na brzegach.

Oprócz prostych ubrań z futrzanymi brzegami na szyi, rękawach i kieszeniach, a także pod pachami, które były wielokrotnie przedstawiane w XIX wieku, istnieją części, które są obecnie postrzegane jako nieporęczne i przeciążone „z niespokojnie ciągnące się kontury, które odzwierciedlają wypukłość i marszczenie spódnicy powtarzają się, podwójne części zakładek lub zwisy rękawów mają te już rzucające się w oczy kształty dzięki futrzanym lamówkom , którym często towarzyszą frędzle i lamówki , szczególnie podkreślają ”. Obszycia futrzane na ubraniach były popularne przez cały XIX wiek, a także pasowały do ​​nich mufki i futrzane kołnierze. Oprócz różnych kołnierzy wykonanych w całości z futra, pod koniec stulecia nosiły małe obszyte futrem kołnierzyki na ramionach. Kiedy pod koniec lat 80. moda odeszła od przeładowania, a draperie stały się bardziej ekonomiczne, futro powróciło na pierwszy plan jako jedyny ornament. Na zdjęciach można nie tylko zobaczyć zwykłe ozdoby, ale ozdoby często wsuwają się w ozdobne figlarne. Popularne od czasów przedkrynoliny obszycie pasami futrzanymi zostało przywrócone w różnych odmianach. Moda na obszycia futrzane przetrwała kilka stuleci, aż do lat 80. XIX wieku, kiedy to futro noszone z włosami na zewnątrz stało się modne dość szybko i na dużą skalę.

• 

  Baron Bloomfield w podomce z oposem (1819)

• 

  Wojskowa peleryna przeciwdeszczowa, Francja, lamówka kołnierza (1828)

• 

  Baronowa von Bernus, stuła obszyta (1838)

• 

  Spódnica mundurowa (" Pelisse ") z wilczym wykończeniem , Rosja (1842)

• 

  Historyk Mikołaj Malinowski, Polska (1847)

• 

  Reżyser i aktor Fredrik Smitt, Szwecja (1860)

• 

  Kurtka operowa obszyta ptasią skórą (1880, Metropolitan Museum of Art )

1900 do 1945

Na przestrzeni wieków było tylko kilka futer z włosami skierowanymi na zewnątrz, dlatego o modzie futrzanej w prawdziwym tego słowa znaczeniu możemy mówić dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Dodano nieużywane wcześniej rodzaje futra. Wynalezienie maszyny do szycia futer sprawiło, że obróbka futer stała się znacznie bardziej opłacalna i złożona niż wcześniej. Jednak obszycie futra nie zostało przesunięte przez nowe futro zewnętrzne. Na przełomie XIX i XX wieku elastyczne, luźne futrzane szale i futrzane naszyjniki były jeszcze częściej używane przez kobiety , z którymi nie były tak mocowane, jak mocno skrojony płaszcz lub lamówka sukni. Do 1930 r. lamówki stały się tak modne, że fabryka tkanin była największym nabywcą skór futerkowych. Około dwóch trzecich światowej produkcji zostało zużytych na wykończenia.

Modele pokazane na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 roku były pierwszym punktem kulminacyjnym mody futrzanej . Były również technik pracujący wcześniej nie stosowane w zakresie skórowania pokazane. Dzięki maszynie do szycia futer, tak zwane zaniedbanie, od początku XX wieku było w stanie zmienić skóry futerkowe na dowolną długość przy ekonomicznie uzasadnionym wysiłku. Od tego czasu lamówki i lamówki mogą być również wykonane dla większości rodzajów futra bez umieszczania ich na sobie, co może zakłócać wygląd. Paryscy krawcy zdominowali całą modę kobiecą, co było prawdą, z niewielkimi osobliwościami regionalnymi, dla całej zachodniej modnej odzieży, w tym Ameryki. Określili również zastosowanie wykończeń futerkowych i aktualne rodzaje futer.

Moda męska pozostała ostrożnie konserwatywna, stała się jeszcze prostsza. W poprzednim stuleciu długi płaszcz i krótszą spódnicę okazjonalnie obcinano futrem, głównie w pierwszej połowie stulecia, ale na sztucznym futerku pozostały jedynie mniejsze kołnierze. Futrzany kapelusz, który często był z nim kojarzony , stał się znacznie rzadszy, z wyjątkiem krajów północnej i wschodniej Europy, gdzie panowały ostre zimy. Ponadto, wraz z rozpowszechnieniem się pojazdów mechanicznych, w ślad za futrami woźnic i sań pojawiały się czasem ogromne, nieporęczne futra dla kierowców . W umiarkowanej, tekstylnej wersji były też zwykle długie i miały możliwie ciepłą podszewkę z futra oraz duży, obszyty futrem kołnierz. Zniknęli, gdy samochody zostały zamknięte i ogrzane. W latach dwudziestych futrzane wykończenia pojawiły się w połączeniu ze skórzaną odzieżą, jako sportowa kurtka i długi płaszcz, które były również szczególnie reklamowane dla kierowców. W latach 30. moda męska pozostała elegancka, futro znajdowało się wewnątrz, w wyglądzie zewnętrznym odgrywało tylko podrzędną rolę.

Coraz bardziej rosła odzież futrzana kobiet. Nawet w ciepłym sezonie noszono futrzane dodatki czy lamówki na sukienkach i kurtkach z futra, które kuśnierze z powodzeniem reklamowali jako futra letnie . Od ostatniej ćwierci XVIII wieku, na początku Belle Époque , gronostaj z dołączonymi ogonami z czarnymi końcami jest jednym z najczęstszych i najbardziej uderzających futer. Futrzane obszycia stały się mniej zabawne, powinny tylko dawać tekstyliom ostateczne wykończenie. Dotyczyło to zwłaszcza sukienki, w której rąbek, rękawy lub dekolt były co najwyżej obramowane. W Nowym Jorku panie z „lepszego społeczeństwa” nosiły na wiosnę duże szyfonowe peleryny z wysokimi futrzanymi kołnierzami. Nie tylko w Paryżu suknie były wysadzane białymi lisami , do sukienek nosiło się przez cały rok naszyjniki z białych lisów , z dołączonymi łbami, ogonami i łapami. W przypadku zimowego stroju obszytego futrem, rąbek spódnicy mógł być również wykończony futrem. Oprócz częściowo futrzanych płaszczy zimowych, zamiast futrzanego kołnierza możesz mieć futrzany naszyjnik wykonany z lisa lub, często, ale mniej duży, z norek , kuny lub tchórza , lub alternatywnie futrzany szal lub futro krawat .

W szalonych latach dwudziestych haute couture znów rozkoszowało się futrzanymi wykończeniami. Długowłose rodzaje futra dominowały w wyglądzie odpowiednio ulepszonych modeli. Lamówka na dole i na rękawach osiągnęła bogatą szerokość. Na przykład imponujący był płaszcz z szalowym kołnierzem z białego lisa, kontynuowany na zwisie, aby połączyć się z rąbkiem, stworzony w 1923 roku przez Jacquesa Douceta dla aktorki Cécile Sorel. Białe lisy wykończenie oversize'owego rękawa otaczało płaszcz sięgający prawie do kostek. Na początku lat 30. Anna Municchi zauważyła nawet „małżeństwo odzieży i futra”, połączenie, które trwało przez całą dekadę. Moda zmieniła się teraz bardzo szybko, a projektanci mody uczynili z futra obowiązkową część. „Linia była już wyraźna w kolekcjach na zimę 1931/1932: płaszcz z cienkiej tkaniny Patou miał kołnierz z pojedynczą klapą, a rękawy, od łokcia do nadgarstka, były wykończone karakułem; Długa suknia Revyl , wykonana w całości z turkusowego aksamitu, miała rodzaj krótkiego płaszcza i podwójnej spódnicy otoczonej czarnym rysiem; Płaszcze Vionneta zostały wzbogacone o perskie „fichu”. Włoszka Anna Munnicchi powiedziała w 1988 roku, że „znany perski kołnierz – przynajmniej w pamięci publicznej – często stał się synonimem męskiego futra”. Kędzierzawy, krótkowłosy pers również odgrywał czasami bardzo ważną rolę. Popularny w pierwszych latach XX wieku, z włoskiego punktu widzenia, początkowo był dostępny tylko jako obszycie czarnego Spenzera i na galowych mundurach włoskiej artylerii.

W Stanach Zjednoczonych przemysł futrzarski szczególnie szybko dostosował się do narastającej w latach 20. mody trymerskiej, podczas gdy w Niemczech produkcję trymerów całkowicie przejęła manufaktura tekstylna. Płaszcz obszyty futrem noszono tu zarówno zimą, jak i latem. Roczna sprzedaż w wysokości 1¾ miliona dolarów została nie tylko osiągnięta w tej gałęzi przemysłu futrzarskiego, ale czasami przekraczana. Przedstawiciele zwiedzili klientów z kolekcjami, które obejmowały trzy duże walizki. W 1925 roku niemiecka komisja badawcza kuśnierzy odwiedziła firmę, która zatrudniała siedmiu podróżnych, każdy o długości 1800 metrów, o łącznej wartości 62 000 dolarów na służbie. Przerabiano prawie wszystkie rodzaje futra, próbowano każdego koloru i starano się ufarbować futro na ten sam kolor co tkaniny. Porozumienie między przemysłem a futrzarcami przewidywało jednak, że od pewnego dnia w roku nie będą wprowadzane na rynek nowe kolory. Zbyt często zdarzało się, że duże ilości koloru, który nagle przestał być aktualny, stały się nie do sprzedaży. Innowacje powstały również poprzez łączenie różnych rodzajów futra, lisa z futrem kozy , tchórza z małpą czy czarnego z białym lisem. Niskogatunkowy materiał futrzany składał się z ciągłych wstążek o długości 6 metrów każda, droższego materiału w dopasowanych długościach kurtki. Obszycia futrzane były wykonane we wszystkich szerokościach, od ½ do 6 cali lub więcej. W krótkim czasie lamówki prawie całkowicie zastąpiły szale i etole, nadal poszukiwane były tylko naszyjniki z futra, głównie z futra lisa, a także z futra kuny leśnej , kamiennej i norki oraz futra zająca .

Po II wojnie światowej Persowie początkowo zdominowali modę futrzarską Republiki Federalnej, zanim została wyparta przez norki. Dotyczyło to futra i kurtki, a także obszytego futrem kołnierza. Maggy Rouff wykazywała zamiłowanie do lamparta , którego używała do podróżnych płaszczy , futro było wyraźnie widoczne w dużych otwartych mankietach muszkieterów , które kontrastowały z bardzo małym kołnierzem; także gronostaje, których ogony użyła jako kokardy na bardzo prosto skrojonej sukni wieczorowej, aby ożywić ramiona.„W 1931 roku Marcel Rochas zobaczył lisią lamówkę na wąskim, skądinąd gładkim płaszczu, nie tylko jako ozdoby, ale także w równym stopniu szeroka nad lamówką i na rękawach, w tym przy mankietach. Fuchs był ogólnie głównym tematem mody: „W dużych domach mody były całe mile Fuchsa: pojawił się spiralnie wokół sukienek i płaszczy, obramował ramiona jak podwójny pierścień, przymocowane lub luźne mankiety, ułożone jako pytanie znaki, podwojone, gdy krąży i tworzy rękaw zakończenia zachodniego ”.

• 

  Arlette Dorgere, lis na lamparta, Francja (ok. 1913)

• 

  Brytyjski architekt, szata obszyta futrem (ok. 1919)

• 

  Hope Hampton, Lis polarny , USA (1924)

• 

  "Elegancka suknia popołudniowa z letnim futrem ", Paryż (1925)

• 

  Kołnierz szalowy z lisów, Węgry (1930)

• 

  Madame B., szafirowa norka , Francja (1932)

• 

  Aplikacje z futra na marynarce kostiumowej, Wielka Brytania (1940)

1945 do dziś

Od około 1960 roku, piętnaście lat po zakończeniu II wojny światowej , wraz ze wzrostem dobrobytu w Republice Federalnej, futrzane podszewki były ponownie oferowane, a moda na przycinanie przeżywała w tym samym czasie nowy rozkwit. Czasami wysokiej jakości zimowe płaszcze damskie miały w większości futrzany kołnierz, a niektóre miały również futrzane mankiety.

W październiku 1950 r. reklamowała tymczasowo C&A Brenninkmeijer, dostawcę z największą sprzedażą futer w Niemczech, w reklamie prasowej z nagłówkiem „Futrzana podszewka znowu szczyt mody – znowu duże obszycie futra w C&A”, „płaszcz z Feh – besetztem pikowany kołnierz, do połowy na pikowanej podszewce, więc szczególnie ciepły dla młodej damy tylko 68,50 "DM. W tej samej reklamie pokazano płaszcz zimowy" z dużym, modnie ozdobnym białym kołnierzem szalowym , tylko 118,- ". Jeszcze zanim futro z norek wyparło Persów w Republice Federalnej Niemiec, obroża z norek dominowała w modzie wykończenia. W 1963 r. odkryto, że w poprzednich latach skóry długowłose w coraz większym stopniu zastępowały obszycia z norek. Przyspieszyła to w tym roku podwyżka cen futer z norek . W 1963 r. handel tytoniem obawiał się, że „przemysł użyje w przyszłości innych, tańszych futer zamiast norek”.

Odważni w modzie mężczyźni wkrótce nosili zewnętrzne futra, czasami wykonane z bardzo rzucających się w oczy rodzajów futer, zwłaszcza dla członków odrzutowców, jeśli chodzi o przyciąganie uwagi. Niewiele uwagi poświęcono natomiast futrzanemu obszyciu mężczyzny. Sam Karl Lagerfeld , który zaprojektował kolekcję futer, w tym męskie futra dla domu mody Fendi , nosił wyściełane futrem płaszcze z lodenu . Pod koniec lat 70. moda męska futrzana, futra z włosami skierowanymi na zewnątrz, „zasnęła” na kilka lat. W połowie lat 80. powróciło męskie futro wraz z obszyciami kołnierzyków, zwłaszcza w sportowych kurtkach i trenczach .

Od lat 90. kaptury w kurtkach damskich i męskich obszywane są długowłosym futrem. Oprócz imitacja futra, skóry Fox w szczególności są stosowane, zwłaszcza morze lisa , europejski czerwone lisy , szop i bardziej atrakcyjne, ale wyższej jakości szlachetny fox gatunków .

• 

  Miss World Rina Lodders , Obroża z norek (1963)

• 

  Księżniczka Margriet z Holandii , odświętny płaszcz z obszyciem z norek (1967)

• 

  Bagdad z szerokim ogonem z podszewką i lamówką z norek (około 1977)

• 

  Krótkie płaszcze z lamówką Kolinsky (1999)

• 

  Lis srebrny na skórze Swakara (2009)

• 

  Aktorka Jane Fonda , Przycięty Blue Fox (2013)

Przemysł okupacyjny w Berlinie

Po wojnie francusko-pruskiej 1870/71 Berlin stał się wiodącym centrum mody w Niemczech. W Berlin-Mitte, skupionym na Hausvogteiplatz , w okolicach Kronenstrasse i Mohrenstrasse , byli ważni producenci odzieży , z których niektórzy eksportowali swoje produkty na cały świat aż do II wojny światowej, a odzież stała się najważniejszym przemysłem w mieście. Przemysł futrzarski zaczął się rozwijać na początku lat 80. XIX wieku, kiedy moda na naszyjniki, kołnierzyki na ramiona, szaliki i krótkie futrzane kurtki zyskała popularność. Obszycia futrzane od samego początku były częścią mody ready-to-wear, zwłaszcza w gatunku wysokiej jakości w pierwszych kilku dekadach. Jednak główny hurtowy przemysł odzieży futrzanej pojawił się dopiero wraz z rozwojem odzieży tekstylnej, do tego czasu istniało tylko kilka mniejszych firm, które produkowały mufy biskwitowe i tym podobne dla handlu. Jedną z pierwszych niemieckich firm, która zaopatrywała sklepy modowe w obszycia futerkowe oprócz konwencjonalnych rękawów i kołnierzy na ramiona była firma H. ​​Wolff . Jednak właściciele firmy Feldheim & Goldstein, założonej w 1912 roku, „z wielkim sukcesem” wprowadzili do swojej odzieży także tańsze perskie kawałki i perskie szyldy . Według ówczesnego eksperta, te lamówki wykonane z dobrych, prefabrykowanych desek futrzanych trudno było odróżnić laika od tych wykonanych z futra, ale sprawiły, że płaszcz był znacznie bardziej opłacalny pod względem ceny. Spośród założycieli berlińskiego przemysłu futrzarskiego i futrzanego, obok H. Wolffa duże i ważne stały się na przestrzeni lat takie firmy jak AB Citroen , J. Abrahamson i Bernhard Reschowski.

Część firm miała własne warsztaty, lamówki futrzane były albo robione fabrycznie, ale głównie na zewnątrz, przez tzw. tymczasowych mistrzów i najczęściej tam też były przetwarzane na tkaninę. Kuśnierze pracowali jako mistrzowie pośredni z lub bez uprawnień mistrzowskich wymaganych w handlu detalicznym z własną produkcją, ale także właściciele małych sklepów kuśnierskich, którzy w ten sposób przerzucili się na tzw. „ciszę” lata. Ponieważ mniejsze, ale po części także większe sklepy kuśnierskie same nie sprzedawały żadnych tekstyliów, pewien berliński kuśnierz powiedział w 1934 r.: „Płaszcz z materiału obszytego futrem lub podszewki jest najgroźniejszym konkurentem dla naszej branży”. - Producent odzieży dostał przybraniem z tytoniowych dealerów w Berlinie i futra centrum handlowe Brühl w Lipsku , bezpośrednio lub za pośrednictwem prowizji agentów . Wiele dużych firm coraz częściej kupowało części swoich zapasów bezpośrednio na aukcjach, w szczególności w londyńskim centrum futrzanym Garlick Hill z domem aukcyjnym Beaver House .

Znajomym widokiem w Hausvogteiviertel byli kuśnierze i żony kuśnierzy z dużymi jeżykami, pickupy owinięte w koce dostawcze oraz dostawy gotowych płaszczy i kurtek. Moda na pończochy została przerwana w okresie inflacji (1914-1923), aż pojawiła się ponownie około 1928 roku. Berliński kupiec tytoniowy Philipp Manes stwierdził w 1941 roku: „Niemiecki przemysł futrzarski nigdy nie cieszyłby się dumnym boomem, gdyby produkcja tkanin nie miała znaczącego i decydującego wpływu na handel tytoniem w latach 1928-1938 i zapewniła go na te dziesięć lat okres" .

Podobnie jak większość handlu tytoniem w Lipsku, firmy odzieżowe były w większości własnością Żydów. Wraz z aryzacją fabryk, wypędzeniem i zamordowaniem ich właścicieli, a w niektórych przypadkach także żydowskich pracowników oraz wojną, znaczenie Berlina jako centrum odzieżowo-modowego zostało na razie utracone. W grudniu 1938 roku, po pięciu latach systematycznych prześladowań, cały berliński przemysł modowy znalazł się w rękach Aryjczyków.

Po wojnie Berlin został podzielony na cztery sektory, a trzy zachodnie strefy okupacyjne włączono do Republiki Federalnej w 1949 roku. W zachodniej części miasta odzież odzyskała część swojego znaczenia, a tak zwany tranzyt stał się punktem kulminacyjnym roku od 1950 roku . Tymczasowi mistrzowie zajmowali się zatem produkcją dodatków na akord. Budowa muru berlińskiego w 1961 roku była punktem zwrotnym, kiedy to duża część tymczasowych mistrzów rzemieślniczych w Berlinie Wschodnim została nagle odcięta. Kuśnierze z Berlina Zachodniego stracili w ten sposób dużą część swojej siły roboczej, która wcześniej dojeżdżała ze wschodu na zachód, dla której zatrudnienie w zachodniej części miasta było szczególnie opłacalne ze względu na różnicę walutową.

Hurtownicy futer wycofali się z Lipska, który znajdował się w strefie okupowanej przez Sowietów , a wokół frankfurckiej ulicy Niddastrasse powstało nowe centrum handlu futrami. Na początku lat 60. nie było tam prawie żadnych niemieckich producentów futer, ale istniało sporo warsztatów futrzarskich, które robiły lamówki dla przemysłu. Na początku lat 70-tych, po zaniku wykończeń futrzanych do odzieży wierzchniej dla kobiet i jednoczesnym rozpoczęciu ekstremalnej sprzedaży odzieży futrzanej, można je było w większości łatwo przekształcić w firmy produkujące czyste futra lub przynajmniej w warsztaty produkcji futer.

Rodzaje futra

Rodzaje futer, które mogą być używane do przycinania na płaszczach z materiału, określane są w przemyśle jako „wyroby” lub „wyroby”. "Trim strips" to prefabrykowane paski futrzane do makijażu, na przykład do przycinania brzegów kaptura. W odzieży futrzanej, być może tylko w Austrii, „ruchome lamówki futrzane” to skóry, które należy nosić osobno, a które nie są przyszyte do odzieży, tj. naszyjniki z futra , boa , szarfy , krawaty , luźne kołnierzyki i tym podobne. Być może tylko w Austrii termin „futrzana bandeau” był używany na określenie „pętelki z futra, [...] futrzanej wstążki, która zamyka lub przedłuża rąbek płóciennego płaszcza”.

Szczególnie popularne są długowłose, ozdobne rodzaje futra, zwłaszcza różne rodzaje futra lisa , na podszewkę kołnierzy, która jest określana przede wszystkim jako lamówka, ale przede wszystkim na kaptury . Ponadto preferowane w modzie futrzanej rodzaje futer regularnie wkraczały w ówczesną modę przycinania. Tak więc kędzierzawy lub moiré karakulfell , perski, od którego można by się tego nie spodziewać, był ciągle popularnym artykułem o przycinaniu. Na przełomie XIX i XX wieku rosyjscy Persowie ozdabiali nawet stroje burmistrzów Hamburga w bardzo szczególny sposób, płaszcze bez rękawów radnych lubeckich były obszywane norkami.

W latach 30. XX wieku sierść południowoamerykańskiego, a zwłaszcza północnoamerykańskiego oposa , znana jako „ amerykański opos ”, była szczególnie popularna do celów zarybiania. Raport techniczny z czasów szczegółowo opisujący dlaczego tak się do tego nadaje i co jest ważne jeśli chodzi o przycinanie skórek. Mówi tam między innymi:

„O popularności decyduje nie cena, tak ważna jak gra, ale charakter włosów, których głównym atutem jest ich uniwersalność. Opos amerykański nie jest futrem o absolutnie typowym naturalnym charakterze, jego linia włosów łączy raczej cechy różnych gatunków zwierząt. Z tego powodu możliwa jest zmiana charakteru futra poprzez podkreślanie pożądanych i tłumienie niepożądanych cech gatunkowych. Możliwe różnice w uszlachetnianiu futra oposa są bardziej rozległe niż w przypadku większości futer staplowych . B. na Oberhaarlamm tego przełożonego. Skóra jagnięca zachowuje swój typowy charakter skóry owczej w każdej odmianie wykończenia. W oposach włosie strażnicze i wełniane są tak szczęśliwie połączone, że futro można bardzo wiernie dopasować do wyglądu różnych rodzajów futra szlachetnego , w zależności od mocniejszego lub słabszego podkreślenia pewnych właściwości .

Naturalnie, podszerstek jest czysto biały, szydło czarne i mocno wymieszane z dłuższymi białymi włosami przewodnimi . Charakter długiej, twardej markizy pasuje do włosów skunksa iz tego powodu skunks jest najstarszą formą wyrafinowania.”

W przeszłości nowe rasy, ale przede wszystkim udoskonalenia, zwiększyły zakres różnych wyglądów futer. W przemyśle futrzarskim termin uszlachetnianie obejmuje całą dalszą obróbkę skór po procesie garbowania, przed przetworzeniem na produkty futrzane. Przez wykańczania futro z nich jest w stanie naśladować drogich futer przez tańsze futra, które są szczególnie wykańczanie Kanin - i skór jagnięcych . Naśladowanie bardziej wartościowych gatunków nie jest już dziś ważne. Przede wszystkim można teraz trwale barwić skórki do przycinania we wszystkich modnych kolorach, aby dopasować je do odzieży, która ma zostać przycięta.

Ostatnio do przycinania używano głównie skór długowłosych. Przede wszystkim były to wszelkiego rodzaju lisy, szopy pracze , skóry kojota , skóra skunksa , na którą kiedyś było duże zapotrzebowanie , prawie nie została zauważona. Przy średniej długości włosie, bo jest niedrogie i dostępne w dużych ilościach, królicze futro. Ponadto, w mniejszym stopniu, nutrii , FEH , szynszyle , skórki z zoologicznego rodziny kuny, takich jak sobole , kuna leśna , kuna i tchórz . W skórach raczej krótkowłosych dominuje norka . Piżmoszczur, którego na niektórych terenach występuje obficie dzięki państwowemu polowaniu na piżmaka , jest już prawie nieużywany. Jagnięcina lub kożuch jest używane w różnych długościach włosów, prostym włosach lub jako Szczaw jagnięciny tybetańskiego i we wszystkich kolorach.

• 

  Kurtka męska, jagnięcina tybetańska (2009)

• 

  lewy baranek tybetański, prawy Toskanalamm (2016)

• 

  Obszycie kaptura, futro z lisa (2017)

• 

  Obszycie sandałów, farbowany niebieski lis (2019)

• 

  Płaszcz z materiału obszyty norką farbowaną (2020)

przetwarzanie

W badaniu z 1895 r. dotyczącym skórowania we Frankenbergu w Saksonii , na krótko przed pojawieniem się dzisiejszej, czasem bardzo misternie i kunsztownie wykonanej odzieży futrzanej z futrem na zewnątrz, autorka doszła do wniosku, że robienie ozdób futrzanych było „najtrudniejsze”. , ale także najbardziej satysfakcjonująca praca kuśnierza ”. W latach 60. do 18. XIX wieku prawie nie produkowano tam żadnego przedmiotu pokrytego futrem bez wykończenia. Jego obserwacja, że ​​aby uzyskać całkowitą równość po obu stronach, skóry muszą być przemieszczone, pozostała aktualna. W przypadku „lustrzanego ułożenia” futro jest dzielone na środku, w grocie wzdłuż, jedna połówka po prawej stronie, druga połowa po lewej stronie ubioru.

Różnorodność wykończeń umożliwia wiele różnych technik pracy, które muszą być indywidualnie modyfikowane. Oprócz ruchu obejmuje to wypuszczanie i wpuszczanie , technikę cięcia niewidoczną z boku włosów w celu zmiany kształtu sierści lub galonowanie , powiększanie obszaru sierści poprzez wąskie paski skóry. W celu naciągnięcia futra zwilżonego w skórze, jest ono również doprowadzane do pożądanego kształtu przed dopasowaniem według wzoru. Szycie na kawałku materiału w miarę możliwości wykonujemy maszyną do szycia futer , w krawiectwie pikowarką, w przeciwnym razie szyciem ręcznym.

konserwacja

Z wyjątkiem specjalnie zaprojektowanych garbników, skór futerkowych nie wolno prać, ponieważ usunie to tłuszcz, który sprawia, że ​​skóra jest miękka. Klasyczne i najdelikatniejsze czyszczenie futra odbywa się za pomocą mączki drzewnej, do której dodano płyn czyszczący, tzw. lautering. Jest to prawie niemożliwe w przypadku części tekstylnych z wykończeniem futrzanym. W przeszłości futro było zatem odcinane przed praniem części tkaniny, a następnie ponownie przyszywane. Specjaliści są teraz w stanie chemicznie czyścić odzież obszytą futrem lub podszytą futrem oraz ponownie nasmarować skórę.

linki internetowe

Indywidualne dowody