Koronka (tkanina)

W związku z tekstyliów i odzieży , koronka jest wspólne określenie dla bardzo różnych dekoracyjnych elementów, które składają się wyłącznie z przędzy lub przędzy i tkanin . Wspólne dla wszystkich form końcówek jest to, że są ażurowe, czyli otwarte. H. Pomiędzy nitkami powstają otwory o różnych rozmiarach, dzięki czemu powstaje wzór. Dlatego z. B. tkanina haftowana tylko z jednym motywem bez koronki.

Słowo koronka pochodzi od staro-wysoko-niemieckiej  spizza, spizzi , średnio-wysoko-niemieckiego  szpicu , co oznacza „siatkę przędzy” lub „ warkocz, który kończy się postrzępionymi krawędziami”.

Przez większość czasu koronka była i jest używana jako dekoracja brzegowa odzieży; Ale są też „entre-deux-lace” jako wstawka między dwoma kawałkami materiału, płaskie tkaniny koronkowe (tzw. Gładkie) i, zwłaszcza od końca XIX wieku, niezależne od odzieży przedmioty wykonane z koronek. , np B. jako dekoracji okna takich jak macramés , Florencji lub jako obrusy .

Dziś koronka do odzieży jest używana głównie do produkcji bielizny , bielizny nocnej , odzieży damskiej, sukien ślubnych i tradycyjnych strojów . Ponadto z koronki wyrabia się obrusy, zasłony i szaty liturgiczne. Region wokół Plauen jest niemieckim centrum koronki haftowanej maszynowo (patrz koronka Plauen ), podczas gdy region wokół St. Gallen to szwajcarskie centrum tekstylne (patrz koronki St. Gallen ).

Istnieją dwa rodzaje prawdziwej koronki: ostrze igielne i koronka szpulkowa. Z technicznego punktu widzenia ostrze igły rozwinęło się z przełomowej pracy, koronka klockowa z warkocza.

historia

Pierwsze igły ( reticella ) zostały wykonane w północnych Włoszech w XV wieku i rozpowszechniły się w ciągu XVI wieku. W XVII wieku rozwinęła się z tego technika igłowa, którą początkowo uprawiano w Wenecji i Mediolanie . Końcówki były przymocowane do mankietów rękawów i służyły jako kołnierze dla mężczyzn i kobiet. Ze względu na złożony proces produkcyjny, igły były tak drogie, że mogli sobie na nie pozwolić tylko najbogatsi. Ich popularność wśród francuskiej szlachty zapewniła znaczny transfer kapitału do Włoch, czemu przeciwstawił się Ludwik XIV , promując produkcję koronek we Francji.

Około 1700/1710 tańsze, ponieważ szybsza technika sznurowania szpulkowego w dużej mierze zastąpiła igłę. Początkowo końcówki były nadal gęsto wzorzyste, ale z biegiem stulecia, tiul szlifowany z wkomponowanymi lub naniesionymi wzorami stawał się coraz bardziej popularny. Koronka bazowa z tiulu znów była szybsza i tańsza w produkcji niż gęsto wzorzysta, tak że pod koniec XVIII wieku nawet mniej zamożni obywatele mogli sobie pozwolić na koronkę na niedzielne to, co najlepsze.

Technika szydełkowania pojawiła się od początku do połowy XIX wieku i została do perfekcji udoskonalona przez pracowników domowych w Irlandii. Occhispitze , które powstało w tym samym czasie, odegrało rolę jedynie jako domowe zajęcie rekreacyjne.

Od początku XX wieku koronki klockowe i koronki dziurkowe mogły być również wytwarzane maszynowo, przez co tradycyjne techniki high-end były zagrożone wyginięciem. Koronkarstwo było i jest utrzymywane przy życiu tylko w regionie przez stowarzyszenia i szkoły, podczas gdy technikę igłowania można uznać za wymarłą. Dziś koronka klockowa jest wykonywana wyłącznie maszynowo lub wykonywana jako samodzielne dzieło sztuki. Jako końcówkę nabywa się wiertło maszynowe pasmanteryjne (wierzchołek dziurki), haftowana maszynowo koronka tiulowa, koronka zjadliwa lub grubsza końcówka Macramé.

Rodzaje koronek / haftów (wybór)

Ręcznie wykonana koronka

Końcówka Reticella

Koronka reticella ( włoski rete „netto” ) został stworzony we Włoszech z drugiej połowy 16 wieku. Powstał z przełomowej pracy. Nici są wyciągnięty w zwykły tkaniny, a otrzymane wstęgi są haftowane w dziurki szwami otwory wypełnione ukośnych gwintów, które z kolei są haftowane. Można rozróżnić pojedynczy i podwójny przełom. Z tkaniny wyciąga się albo tylko nici osnowy lub wątku, albo nici osnowy i wątku. Kiedy wyciąga się tyle nici, że z podstawowego materiału prawie nic nie zostaje, mówi się o punto in aria (wł. Haft w powietrzu). Jako wzory używane są wici, kwiaty i liście. Ostrze igły powstało z reticelli.

Igła (francuski: gipiura )

Wzór rysowany jest na czarnej tekturze, a następnie wzdłuż rysunku rozciągane są nici tzw. Trassierowe, które stanowią podstawę koronki. Ta podstawowa siatka jest następnie najczęściej haftowana w szyciu dziurek , rysowane są dalsze nici łączące iz. T. wypełnił obszary pomiędzy. Czasami grubsze nici są również umieszczane na częściach siatki i haftowane w celu uzyskania reliefowej powierzchni. Wreszcie pudełko jest usuwane.

Końcówki igieł to najbardziej wymagające końcówki pod względem obciążenia pracą, a ich wykonanie wymaga dobrego oka, dużej ilości światła i pewnej ręki. Zostały wykonane wyłącznie z kremowej lub białej lnianej nici. Pod koniec XIX wieku zapomniano o technologii. Dobrze znane igły to na przykład Point de Venise , Point d'Alençon, Point de neige lub Point rose .

Orientalne igły (francuski: dentelle oya, angielski: igłowana koronka, turecki: Igne Oyasi )

Orientalna igła jest również znana jako ormiańska koronka, grecka igła lub koronka Bebilla, Smyrna lub palestyńska, turecka igła (Oya), koronka z Nazaretu i koronka węzłowa. Orientalne ostrze igły składa się z igły, nici i nożyczek, które służą do tworzenia węzłów i połączeń między nimi. Różnice w technice, liczbie owinięć nici wokół igły i długości połączenia między węzłami dadzą różne wyniki. Czubek igły służy do tworzenia sieci, która może przybierać różne kształty. Albo zaczynasz od brzegu kawałka materiału, albo zaczynasz odręcznie od końcówki. Igła jest zawsze prowadzona z dala od ciała w tkaninę lub pętelkę i pozostawiana do połowy; następnie przeciągnij koniec nici przez igłę w kierunku roboczym, podnieś kciukiem i palcem wskazującym obie nitki końcowe, które przechodzą przez ucho igły i nawiń je dwukrotnie ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) na górze igły. Teraz ostrożnie pociągnij igłę do góry i upewnij się, że węzeł pozostaje otwarty, dopóki nić nie zostanie przeciągnięta. Więc sęki układasz obok siebie w odstępach około 5 mm. Skręcanie, pomijanie łuków i wiele węzłów w łuku tworzy końcówkę. To jest jak szydełkowanie , ale bardziej filigranowe. Czym jest łańcuszek do ściegu łańcuszkowego lub podwójny szydełko w szydełku, sama nić znajduje się w ostrzu igły, która nie powinna być cieńsza niż nitka do dziurek. Nić musi mieć mocny skręt .

Oya sięga starożytnych greckich ὀᾶ, ὀά, ὄα oa , niemieckiego „edge, edge decoration” . Technika pojawiła się w prehistorycznej Armenii . Obrazy królowych ormiańskich zdobionych tą koronką pochodzą z XIV wieku. Historycznie pojawia się w XIX wieku w postaci kolorowych jedwabnych kwiatów. W drugiej połowie XIX wieku można go spotkać w całym Imperium Osmańskim, Azji Mniejszej, na Bałkanach, na wyspach Morza Egejskiego, w Palestynie i Egipcie. Podczas gdy koronka była zarezerwowana dla szlachty w Europie, igły były powszechnie używane przez ludność jako obramowanie do chust, bordiur do koszul i ręczników, ale także broszki, woreczki i serwetki aż po obrusy. To rękodzieło było bardzo popularne wśród kobiet.

Koronka klockowa

Podczas robienia koronek nici są krzyżowane lub skręcane według określonego wzoru, tak zwane dudnienia. Rysunek wzoru jest przypinany na poduszkach w kształcie rolki (tradycyjnie szczególnie w Niemczech) lub płaskich koronkowych poduszkach (tradycyjnie zwłaszcza we Francji i Belgii) lub kombinacji obu, wzór koronki. Nić jest nawijana na szpulki, mocowana parami do woreczka szpulki za pomocą igieł, a następnie skręcana , przeplatana lub przeplatana krzyżując i obracając szpulki . Punkty przecięcia są utrzymywane na miejscu w punktach igieł określonych wzorem za pomocą cienkich igieł, aż ich położenie zostanie ustalone przez kolejne uderzenia. Pod koniec pracy z koronką klockową mocuje się ją za pomocą włosów lub specjalnego sprayu (współczesne czasy) lub krochmalu do prania.

• Prawdziwe, czyli ręcznie robione, koronki klockowe są tradycyjnie wykonane w kolorze kremowo-białym lub czarnym z lnu, bawełny lub z kremowego jedwabiu ( blond ); kolorowe nici są również używane dzisiaj. Koronki klockowe są nadal bardzo popularne i mają różne ośrodki na całym świecie. W Rudawach, tradycyjnym ośrodku niemieckiej produkcji koronek, nadal uprawia się ręcznie robioną koronkę klockową. Znane koronki klockowe to Mechelner, Brussels, Honiton, Valenciennes, Torchon czy Schneeberger.
• Koronka Mechelen: koronka rokoko z mocną linią lnu zarysowaną wokół wzoru.
• Koronka brukselska: jest dostępna w technice szpulowej i igłowej. Cechą szczególną jest oddzielne wytwarzanie szlifu za pomocą igły i drobnego wzoru, który został wykonany. Jego znakiem rozpoznawczym jest delikatny relief przypominający wstążkę. Nazywa się ją również Points d'Angleterre (angielska koronka), ponieważ została nielegalnie wysłana do Anglii i tam sprzedana jako produkt krajowy.
• Torchon: od drugiej połowy XIX wieku pierwotnie koronka klockowa o geometrycznym wzorze, która została ostatecznie wykonana maszynowo.

Warunki technologiczne dla igieł i koronek klockowych

• Warkocz / warkocz ( koronka klockowa ): Cztery elementy nici są w sposób ciągły krzyżowane i skręcane.
• Formowanie (koronka szpulkowa): (aktywna) nić jest prowadzona tam iz powrotem przez trzy pasywne nici. Efekt jest podobny do tkaniny o splocie płóciennym z efektem wtrysku. Służy do przedstawiania prostokątnych kształtów i wstążek.
• Ścieg lniany (szpulka): (aktywna) para nici przechodzi przez kilka (pasywnych) par nici. Efekt jest podobny do tkaniny o splocie płóciennym.
• Picot: małe patyczki, które są przerabiane na igłę i koronkę klockową, aby ozdobić motywy, wstęgi i lamówki.
• Mostek: W przypadku igły i koronki klockowej, połączenie motywów. Jeśli wypełniają większy obszar w ostrzu igły, nazywa się to podstawą sieci.

Tiulowa koronka

Wykonany maszynowo tiul jest przewleczony nićmi podobnymi do haftu. Ponieważ technikę tę można łatwo naśladować maszynowo, koronki tiulowe - znane również jako koronki tkane lub koronki klockowe - są nadal szeroko rozpowszechnione i można je znaleźć w galanterii .

Koronka na szydełku

Szydełkowa koronka naśladuje wzór igły w technice szydełkowej . Irlandzka koronka szydełkowa lub irlandzka gipiura jest szczególnie znana i przyniosła dodatkowy dochód zubożałej irlandzkiej ludności wiejskiej w XIX wieku .

Pod szczytem Csetneker odnosi się do szczególnej techniki Häkelspitzenanfertigung. Części wyposażone w figurę są szydełkowane osobno, następnie przypinane do arkusza papieru lub tkaniny opatrzonej szkicem wzoru koronki i zapinane siatką szydełkowaną w ich miejscu.

Frywolitki (frywolności)

Frywolitka (po włosku „oczy”, znana również jako praca frywolna lub końcówka łodzi) jest wiązana z nici nawiniętej na łódź . W ten sposób formuje się pierścieniowe („oczy”) i łukowate figury i łączy się je ze sobą, tworząc większe kształty.

Dzianinowa koronka

tworzy ażurowe wzory techniką dziewiarską .

Biała praca

Otwory są wiercone, wycinane lub wykonywane przez nawleczenie cienkiej białej tkaniny lnianej lub bawełnianej, a krawędzie otworów są następnie mocno haftowane białą nicią. Technika była v. za. Szczególnie drobiazgowo i artystycznie wykonany w Saksonii, dzięki czemu produkt, taki jak koronki Point de Saxe czy Dresden, stał się hitem eksportowym.

Popularną do dziś formą bieli jest tak zwany haft richelieu lub haft wycinany. Po pierwsze, kontury części obiektu o być ściegu Festo (również Languetten- lub dziurek ściegu ) grubości słownikowych, przy czym pewne elementy są następnie wycinane. Dodatkowym wsparciem dla pracy są mostki w otworach i wypchane pająki na skrzyżowaniach.

Dziurkacz (zwany również wiertłem, bawełną lub punktem do prania) to podgatunek bielenia. W podstawie z białego batystu , okrągłe otwory są wiercone za pomocą szydła , a następnie szczelnie haftowane białego bawełnianego wątku. Pod koniec XIX i na początku XX wieku koronka była popularna jako ozdoba brzegowa bielizny, stąd nazwa „koronka do prania”. Wariant wykonany maszynowo nazywa się wiertłem; między innymi tak jest do dziś. do znalezienia w sklepach pasmanteryjnych .

Porada maszyny

Warunkiem wstępnym mechanicznej produkcji koronek było wynalezienie dziewiarskiej maszyny dziewiarskiej Williama Lee w Anglii w 1589 roku. Jednak dopiero 200 lat później udało się wyprodukować pierwszą satysfakcjonującą końcówkę maszyny. Decydującym czynnikiem był patent Thomasa i Johna Morrisa oraz Williama Bettsów z 1764 roku. Teraz można było wyprodukować na maszynie siatkę podobną do tiulu. Jednak ten wynalazek nie był kontynuowany.

Dopiero wynalezienie tiulu w szpulce przez Johna Heathcoata w 1808 r. Umożliwiło produkcję gładkiego tiulu bez wzoru. Zostało to następnie ozdobione ręcznym haftem. W 1828 roku Josua Heilmann wynalazł pierwszą hafciarkę mechaniczną, która zastąpiła pracę hafciarzy ręcznych.

Koronka wykonana maszynowo

Koronka wykonana maszynowo na koronkarce ma proste geometryczne kształty z przeważnie ludowymi wzorami. Często nazywana jest „koronką Torchon” i trudno ją odróżnić od ręcznie robionej koronki. Miasto Wuppertal jest od początku około 1900 roku jednym z najważniejszych niemieckich zakładów produkcyjnych .

Końcówka powietrzna / końcówka do trawienia

jest tworzony przez haftowanie maszynowe na podłożu tkaniny, a następnie usunięcie zbędnego, niezszytego podłoża. Rezultatem jest ażurowa tkanina, która z daleka wygląda jak czubek igły. Obecnie baza do haftu składa się z materiału rozpuszczalnego w wodzie lub nieodpornego na temperaturę.

Końcówka do aplikacji

Ręcznie wykonane elementy naszywane są na siatkową podstawę wykonaną maszynowo.

Literatura na temat igły

• Koronka ormiańska Priscilla Book. The Priscilla Publishing Co., Boston, Mass. 1923 ( antiquepatternlibrary.org ).
• Alice Odian Kasparian: Ormiańska igła i haft: zachowanie niektórych najstarszych i najlepszych robótek w historii. EPM Publications Inc., McLean, Va. 1983, ISBN 0-914440-65-9 ( ograniczony podgląd w Google Book Search).
• Filet. W: Handarbeitstechnik. Tom 4. Verlag für die Frau, Lipsk, s. 49–51 ( booklooker.de ).
• Elena Dickson: Wiązana koronka we wschodniej tradycji śródziemnomorskiej. Ilustrowane, poprawione wydanie. Sally Milner Pub., Burra Creek, NSW 2000, ISBN 1-86351-121-0 ( ograniczony podgląd w Google Book Search).
• Gérard J. Maizou, Kathrin Müller: OYA. Od mody osmańskiej po turecką sztukę ludową. Wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i Kultury Islamu e. V., Monachium 2011, ISBN 978-3-00-034471-8 ( freunde-islamischer-kunst.de [27 maja 2011 r., Ostatnia aktualizacja 7 kwietnia 2013 r.]).
• Midori Nishida, CRK Design: The Beaded Edge. Inspirujące projekty szydełkowanych brzegów i lamówek. Interweave, Loveland, CO 2011, ISBN 978-1-59668-300-6 .
• Midori Nishida, CRK Design: The Beaded Edge 2: bardziej inspirujące projekty szydełkowanych obrzeży i wykończeń. Interweave, Loveland, CO 2012, ISBN 978-1-59668-559-8 .
• Beyhan Ecevit, zespół Demirpehlivan: Açıklamalı İğne Oyası Rehberi. Tuva, Istambuł 2013, ISBN 978-605-5647-54-4 ( tuvayayincilik.com ( Memento z 27 stycznia 2019 w Internet Archive )).
• Elisabeth Hamel: igła. Ponownie zastosowano starą technikę ze Wschodu. Leopold Stocker Verlag, Graz 2018, ISBN 978-3-7020-1746-0 .

literatura

• Najlepsza wystawa w Wiedniu w 1906 r . Wydanie Cesarsko-Królewskiego Austriackiego Muzeum Sztuki i Przemysłu w Wiedniu w dwóch częściach, 30 [60 sic!] Płyt kolotypowych i wstęp dr. M. Dreger . W: Folder ozdobny i rękodzieła. Seria IX i X. opublikowana przez Karla W. Hiersemanna, Lipsk 1906.
• Marie Schuette : Stare wskazówki. Koronka igłowa i klockowa. Przewodnik dla kolekcjonerów i pasjonatów. Berlin 1913; Klinkhardt & Biermann, Monachium 1981.
• Marie Schuette: Koronka od renesansu do imperium. Kolekcja Helene Vieweg-Brockaus. Karl W. Hiersemann, Lipsk 1929, DNB 362555869 .
• Friedrich Schöner: wskazówki. Encyklopedia zaawansowanych technik. VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1982 (4. wydanie. Tamże 1988, ISBN 3-343-00273-9 ).
• Willy Erhardt: Szczęście na ostrzu. Vogtland-Verlag, Plauen 1995, ISBN 3-928828-13-4 .
• Ingrid Loschek : Reclams Mode i Costume Lexicon. Wydanie piąte, zaktualizowane i rozszerzone, Stuttgart 2005, ISBN 3-15-010577-3 ( wydanie szóste, rozszerzone i aktualne. Tamże 2011, ISBN 978-3-15-010577-1 ).
• Beate Schad: Maszyna z najwyższą tradycją i innowacją. Międzynarodowa konferencja 27 października 2011 w Plauen
• Birgitt Borkopp-Restle (red.): Skarby tekstylne z okresu renesansu i baroku ze zbiorów Bawarskiego Muzeum Narodowego. Pod redakcją Renate Eikelmann . Bawarskie Muzeum Narodowe, Monachium 2002, ISBN 3-925058-48-6 (katalog inwentarzowy).
• Scenariusz do kursu głównego Thessy Schoenholzer-Nichols na Uniwersytecie Technicznym w Monachium , Katedra Restauracji, Technologii Sztuki i Nauk Konserwatorskich, luty 2002.

linki internetowe

• Leksykon tekstylnego wystroju wnętrz - kategoria koronki ( Pamiątka z 6 września 2013 w Archiwum Internetowym )
• Alexa Bender, La Couturière Parisienne: Świetnie. W: marquise.de, 24 kwietnia 2013
• Wskazówka - Wirtualne Muzeum Włókiennictwa. W: museocaprai.it
• Helga Hartenstein: Systematyka koronek i haftu. Platforma internetowa Museumsvokabular.de. Saksońskie Biuro ds . Muzeów . 19 maja 2006 ( museum.zib.de ( Pamiątka z 11 stycznia 2017 w Internet Archive ) [PDF; 151 kB]).

Indywidualne dowody

1. ↑ Por. Ingrid Loschek : Tryb Reclams i Leksykon kostiumów. Wydanie piąte, zaktualizowane i rozszerzone. Stuttgart 2005, słowo kluczowe „do góry”.
2. ↑ ὄα. W: perseus.tufts.edu, dostęp 28 listopada 2020.
3. ↑ Wpis w: Jutta Lammèr: The large Ravensburger Lexikon der Needlework . Otto Maier Verlag, Ravensburg 1983, ISBN 3-473-42363-7 , s. 250.
4. ↑ Beate Schad: Najwyższa tradycja i innowacja w maszynach. Międzynarodowa konferencja 27 października 2011 w Plauen.